Almoço Poderoso

Oscar de la Renta e Alexander Wang - o estabelecimento da moda de Nova York e novo guarda - se encontraram pela primeira vez esta semana, no estúdio de la Renta, para comida tailandesa. Style.com estava lá para fazer anotações.

Na segunda-feira à noite, Oscar de la Renta receberá o Founder's Award do Council of Fashion Designers of America. Não será a primeira vez no palco do CFDA; ele está nos negócios em Nova York há meio século e, afinal, ele inventou os prêmios. Mesmo assim, é um grande momento.

Para marcar a ocasião, Style.com pediu que ele compartilhasse sua história com um designer em ascensão. De la Renta queria apenas um homem: Alexander Wang, quem ele mesmo estará competindo em duas categorias naquela noite. Embora seus caminhos tenham sido diferentes, eles compartilham algo único: Balenciaga. De la Renta começou na moda no famoso ateliê do estilista em Madrid, e Wang se tornou o diretor criativo da marca no ano passado. Aqui, eles falam sobre drapeados, Diana Vreeland e o trajeto Nova York-Paris.

Oscar de la Renta:De onde você é originalmente, Alex?

Alexander Wang:São Francisco.

ODLR:Você ainda tem família na Califórnia?



AW:Minha mãe e meu pai voltaram para Xangai há mais de vinte anos.

ODLR:É muito tempo.

AW:Lembro-me da primeira vez que voltei para visitá-la, não havia postes, não havia rodovias, mas todo ano eu voltava tinha um novo shopping, um novo prédio de escritórios. Estava mudando muito.

ODLR:Faz muito, muito tempo que não vou à China. A primeira vez que fui foi com Dr. [Henry] Kissinger. Ahmet e Mica Ertegun estavam conosco, e minha esposa Annette estava lá com seu então marido. Em Pequim, ficamos no que chamavam de Casa Oficial. Não havia hotéis. Foi a casa onde Henry Kissinger teve suas reuniões oficiais. Foi uma experiência extraordinária.

AW:Você foi para a China desde então?

ODLR:Eu fiz um show do Balmain lá provavelmente em 2000, eu acho. O show foi em Pequim, e a essa altura já havia alguns hotéis. Quantas coleções você já fez para a Balenciaga?

AW:Um, oficialmente. Estou prestes a mostrar minha pré-coleção em uma semana. Você pode nos contar como foi trabalhar com Cristobal Balenciaga?

ODLR:Eu estava pegando alfinetes do chão. Nunca trabalhei com Cristobal Balenciaga em Paris. Trabalhei na Balenciaga em Madrid.

AW:E a Eisa?

ODLR:Você sabe por que a casa se chamava Eisa? Porque a primeira casa Balenciaga que se abriu na Espanha faliu, e por causa das leis de falência ele não pôde mais usar o nome de Balenciaga na Espanha. Era o nome de sua mãe.

AW:Você viajou para Paris para os shows?

ODLR:Não, eu fiquei no Eisa. Depois de alguns anos, perguntei a Balenciaga se poderia vir a Paris. E ele disse: 'Bem, acho que você deveria ficar mais um ano em Madrid.' E provavelmente ele estava certo. Mas então eu estava ansioso demais para seguir em frente. Sem contar a ele, comprei uma passagem de trem e fui para Paris. Eu poderia esboçar muito bem na época. Não desenho tão bem agora. E eu cheguei em Paris, e sempre acreditei que você tem que ir e bater na porta maior. Não comece por baixo, comece por cima. Então, eu fui para a Dior. Essa foi a época em que YSL havia acabado de deixar a Dior. Teve toda aquela grande cena em que Yves teve um colapso nervoso por causa do serviço militar, e eles estavam contratando Marc Bohan. Eu vi uma senhora que dirigia o estúdio, Madame Marguerite, e ela me ofereceu um emprego. Eu estava em Paris havia vinte e quatro horas e já tinha um emprego na Dior.

Mas encontrei um amigo meu na rua e ele disse: 'Tem um amigo muito bom procurando assistente'. Eu disse a ele: 'Acabo de receber uma oferta de emprego na Dior que aceitei, mas adoraria vê-lo mesmo assim.' Meia hora depois, estava na frente do Sr. [Antonio del] Castillo, que então desenhava a coleção para a Lanvin. Mostrei meus esboços a ele e ele gostou. O engraçado nesta história é que um de seus assistentes estava saindo porque era amigo de Marc Bohan, e ele iria trabalhar com ele na Dior. Mas eu não sabia de nada disso. Portanto, Castillo diz: 'Gosto dos seus esboços. Eu gostaria que você trabalhasse para mim. ' E eu disse: 'Bem, na verdade, já aceitei outro emprego.' Então ele disse: 'Quanto eles estão pagando a você?' Então, eu fiz uma grande mentira e dei a eles uma quantia maior.

AW:Ele perguntou sobre sua experiência? Sobre drapejar?

ODLR:Eu nunca tinha coberto nada. Eu tinha visto Balenciaga fazer isso, mas eu mesma fiz? Nunca. Mas eu disse: 'Claro, eu sei armar.' Ao sair da Lanvin, fui até a cabine telefônica e olhei nas páginas amarelas e encontrei o maior anúncio de uma escola de moda. Não era a escola da Chambre Syndicale. Fui até uma senhora, mostrei meus esboços e disse: 'Acabei de aceitar este emprego para trabalhar na Lanvin, então você me ensinaria em um mês o que ensina em um ano?' E ela disse: 'Vou tentar'. Mas nunca fui posto à prova.

AW:Depois do Lanvin, você veio para Nova York?

ODLR:Paris era muito diferente naquela época. Você não poderia ser amigo de outra pessoa que trabalha em outra casa.

AW:Muito competitivo.

ODLR:Muito francês. Muitos assistentes como eu estavam descobrindo Nova York naquela época. Eles estavam voltando para Paris, dizendo quanto dinheiro estavam ganhando. Eu estava ganhando em Paris US $ 300 por mês. Na época, eu já morava dez anos longe da República Dominicana, mas sabia que não poderia voltar para lá para exercer meu comércio recém-adquirido. Também senti fortemente que o futuro da moda era o pronto-a-vestir. Naquela época, a maioria das casas em Paris não levava o pronto-para-vestir muito a sério. Então eu vim aqui.

AW:Você já esteve em Nova York antes?

ODLR:Nunca.

AW:Isso é muito corajoso.

ODLR:Sou muito corajoso. Jacqueline de Ribes me deu uma carta para Diana Vreeland. Edmonde Charles-Roux, quem era o editor-chefe de francêsVogana época, me deu uma carta para Alexander Liberman [o então diretor editorial da Condé Nast]. Então, recebi muitas recomendações de pessoas diferentes. E recebi uma oferta de trabalho literalmente na primeira noite em que estive em Nova York. Uma das pessoas que contatei era um homem que fazia relações públicas. Ele me ligou no meu hotel e disse: 'Você tem gravata preta?' 'Sim, eu quero', eu disse. Ele estava organizando um evento de caridade e precisava de alguns homens extras e me sentou ao lado de Elizabeth Arden. E ela me fez muitas perguntas. Eu disse a ela que trabalhava para o Sr. Castillo na Lanvin. Ela disse: 'Castillo, ele trabalhava para mim. Talvez eu queira ver seus esboços. Minha outra oferta foi de Christian Dior New York, onde Mary McFadden estava fazendo relações públicas.

AW:Como você escolheu?

ODLR:Fui ver a sra. Vreeland naquele quarto vermelho dela, você sabe, e ela disse: 'Jovem, diga-me o que você quer fazer'. E eu disse: 'Sra. Vreeland, acho que o futuro da moda é o pronto-a-vestir. ' E ela disse: 'Bem, nesse caso, acho que você deveria ir para Elizabeth Arden,' onde eu faria outra coleção sob medida. Achei que ela me entendeu mal. 'Mas na Arden, farei a mesma coisa que fazia em Paris', disse eu. E ela disse: 'Sim, mas se você aceitar o emprego na Dior, será muito mais difícil fazer um nome para si mesma, porque você estará trabalhando atrás de um nome muito grande. Na Elizabeth Arden, você será capaz de fazer seu próprio nome. Charles James também começou na Elizabeth Arden.

AW:O que havia no pronto-a-vestir que o entusiasmou?

ODLR:Os grandes nomes de Nova York naquela época eram os fabricantes. Havia muito poucos designers cujos nomes estavam na etiqueta. Nunca tive muito respeito por alguém como Norman Norell, por exemplo, porque costumava ver Norman Norell entrar em Balenciaga [e comprar padrões]; foi isso que as casas americanas fizeram então. John Fairchild, ele é a pessoa que disse, 'Eu quero conhecer o cara que fez este vestido.' Esse é o início do surgimento de designers à frente do negócio. Até então, os rótulos eram os fabricantes, não o nome do carinha como você e eu trabalhando nos bastidores.

AW:Qual é a sensação de aceitar o Prêmio Fundador do CFDA?

ODLR:Você sabe, eu comecei o Prêmio CFDA. Houve o Coty Awards, que ganhei em 67 e 68, como designer do ano, que espero que você ganhe este ano. Com o CFDA, meu único grande erro é que atribuímos um prêmio a um designer estrangeiro. Acho que foi um grande erro e ainda estou lutando contra isso. Nem os italianos nem os franceses jamais deram um prêmio a um designer americano em sua indústria, então por que diabos temos que fazer isso por eles?

AW:Você já esteve em todas as cerimônias do CFDA Awards?

ODLR:Não vou há três ou quatro anos.

AW:Este ano você tem que ir.

ODLR:Sim [risos] A certa altura, alguém disse, deveríamos dar um prêmio a uma mulher de estilo. No primeiro ano demos o prêmio a Katharine Hepburn, e ela foi maravilhosa. E então estávamos deliberando quem deveria ser a próxima pessoa. E dissemos que devíamos dá-lo a Marlene Dietrich. Na época, Marlene Dietrich estava totalmente reclusa, morava em um apartamento em frente à Plaza Athénée, em Paris, e começou a beber champanhe às 10 horas da manhã. Alex Liberman e sua esposa Tatiana eram amigos muito próximos de Marlene, então liguei para Alex e pedi a ele que organizasse isso. Alex me ligou de volta e disse: 'Você pode ligar para Marlene. Ela vai falar com você. ' Eu estava tão animado. Liguei para ela na hora que me disseram para ligar, e ela atendeu e disse: 'A Srta. Dietrich está com seus banqueiros na Suíça até amanhã; ligue de volta amanhã. ' Liguei de novo e ela disse: 'Quanto dinheiro eles estão me dando?' E eu disse, 'Srta. Dietrich, este é um prêmio honorário', e ela disse, 'Estou farta de receber honras'. Então Bill Blass e eu, o que era muito dinheiro para mim na época, mandamos US $ 10.000 cada um para pagar suas contas de telefone, porque ela falava muito ao telefone.

AW:Ela apareceu na cerimônia?

ODLR:Não. Sabíamos que ela não viria, mas Maximilian Schell tinha feito um documentário maravilhoso sobre Dietrich e disse que ficaria feliz em aceitar o prêmio em seu nome, mas quando liguei para contar, ela disse: 'Eu certamente não o quero. ' O encontro estava se aproximando, então conversamos com Katharine Hepburn, e ela disse: 'Eu me diverti muito antes; Eu ficaria muito feliz em vir e aceitar o prêmio em nome de Marlene Dietrich. ' Liguei para a srta. Dietrich e disse: 'Tenho ótimas notícias para você. Katharine Hepburn concordou em aceitar em seu nome. E Dietrich disse: 'Eu certamente não a quero. Ela vai falar apenas sobre si mesma. ' Então eu disse, 'Srta. Dietrich, quem você quer?' E ela disse: 'Eu quero Mikhail Baryshnikov.' Baryshnikov era uma grande estrela na época, mas eu conhecia Misha, então liguei para ele e disse a ele, e ele disse: 'Eu não a conheço.' Assim, pagamos com muito pouco dinheiro para Misha ir a Paris para se encontrar com a Srta. Dietrich. Ele ficou três dias no Plaza Athénée, do outro lado da rua, e nunca a viu. Depois de três dias, ela disse a ele: 'Não vou ver você, mas deixe-me dizer, basta ir lá, dizer obrigada e dar o fora daí'. Então foi isso que ele fez.

Style.com:Algum conselho, Oscar?

ODLR:Não acho que ele precise de nenhum conselho meu. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas devo dizer-lhe, não posso acreditar que estou neste negócio há cinquenta anos. Eu ainda tenho a mesma paixão. Na verdade, talvez eu esteja errado, acho que sou um designer muito melhor do que era há cinquenta anos, porque aprendi mais. Tenho uma noção muito melhor de quem é meu consumidor. Cada dia é um processo de aprendizagem. O dia em que eu disser 'Eu sei tudo' é o dia em que devo parar de fazer isso. Pense em quem era minha mulher naquela época e quem ela é agora. Quando vim para Nova York pela primeira vez, uma mulher em um par de calças não seria permitida em alguns restaurantes aqui. A moda continua se movendo. Você apenas precisa estar ciente do que está acontecendo. E tentem entender, e tentem competir com vocês [ele aponta para Alex], você sabe?

AW:Muito obrigado, é uma honra ouvir sua história, estar aqui.

ODLR:Quando [Style.com] me perguntou, você era o único que eu queria. Com que frequência você vai a Paris hoje em dia?

AW:Cerca de uma vez por mês, por cerca de uma semana. Eu tiro o olho vermelho no domingo à noite e trabalho de segunda a sexta-feira.

ODLR:Eu fiz Balmain de 1992 até cerca de 2002. Naquela época tínhamos o Concorde, o que era ótimo. Em três horas e meia, você estava em Paris.

AW:Você já preparou um discurso para segunda-feira?

ODLR:Não, eu odeio discursos. Mas tenho que te dizer, acho que há uma grande oportunidade na Balenciaga. As duas estilistas que marcaram com força o século XX na moda foram Balenciaga e Chanel. Não me importo particularmente com Dior, Schiap. Acho que Balenciaga e Chanel tinham uma visão muito clara do que se tratava, e o mais importante é que a fórmula ainda hoje é uma fórmula válida. Não que você tenha queFazBalenciaga, você tem um grande legado aí.