Riding the Weaves: Conheça um dos últimos tecelões de kunbi restantes em Goa

Ranganath Kamat, que celebrará seu 90º aniversário em junho, foi um mestre tecelão do que é popularmente chamado de sari Goan Kunbi - um tear manual que definiu sua vida e seu sustento por décadas.

Verifique companheiro: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

Por anos, Ranganath Narcinva Kamat tinha uma maneira única de perceber quando as estações mudavam silenciosamente. As estações têm suas cortinas. Uma cortina kunbi indica que setembro está chegando, as cores inundariam o mercado. Esses cheques vermelhos diriam que um festival estava por vir.

Kamat, que celebrará seu 90º aniversário em junho, foi um mestre tecelão do que é popularmente chamado de sari Goan Kunbi - um tear manual que definiu sua vida e seu sustento por décadas. Esta semana, o kunbi - ou, como os historiadores da arte corrigem, o Kulmi ou o tear manual adivasi goês também fez uma aparição no tapete vermelho de Cannes, na França. É muito longe da casa de Kamat, onde, meticulosamente preservados em sua casa ancestral, estão alguns dos remendos de tear manual que contêm a história da identidade tradicional de um estado em tecido. É um pedaço da história da viagem feita pelas importações coloniais portuguesas, de brâmanes e tecelões cristãos moldando os gostos das mulheres adivasi que neles se vestiram, e de um tecido cujas cores indicavam festas e épocas.

Nos primeiros tempos, o corante, sempre feito no Japão, era importado pelos portugueses que incentivavam os tecelões a ajudar com os fios e outras matérias-primas, diz Kamat. Logo depois que Portugal deu Goa, Kamat e outros tiveram que contar com os mercados indianos para escolher o corante e outras matérias-primas. Kamat relembra suas viagens na década de 1950 para Belgaum, em Karnataka, em busca de tintas e fios.

Considerado o último tecelão vivo da cortina tradicional, Kamat diz que o tear manual sempre foi usado pela tribo adivasi conhecida como Kunbi. Não há registros que mostrem os primeiros tecelões, mas, entre os anos 1930 e 1950, o comércio foi monopolizado por três grandes famílias - os Shettigars de Candolim, Rasquinhas de Bastora e os Kamats. Ou, pelo menos, você pode dizer que nós três continuamos até o fim, diz ele. Seu karkhana, onde 18 tecelões produziram o sari com ele, foi convertido em uma residência. E todos os tecelões, bem, morreram com o tempo, diz ele.

As muitas tramas Kunbi. (Foto: Smita Nair)

Enquanto o design - bloco fácil ou xadrez - foi sempre decidido pelo designer chefe (na linhagem de Kamat, seu pai), a trama sempre contou com combinações de cores tradicionais e o tecido xadrez, sempre em camadas com uma borda de certa largura e um design motivo original do adivasi. As cores evoluíram com o tempo. Havia marrom, azul e verde. Um azul índigo era uma visão comum em fazendas onde as mulheres passavam o dia. Mas o vermelho era a cor do solo, da terra, da vida. As mulheres sempre os puxavam, escolhiam depois de uma boa olhada e nunca discutiam sobre o preço, diz Kamat. Os saris naquela época custavam Rs 50, e as roupas festivas custavam um pouco mais caro. Na época, havia apenas dois tecidos, os saris hindus e o tear manual Kunbi, diz ele. Havia mil mulheres Kunbi, a maioria nas colônias Salcette e antigas de Goa. Foram eles que deram vida ao mercado, às fazendas e aos projetos de mão-de-obra, com sua forma vibrante de se relacionar com todos e trabalhar muito com disciplina. Você poderia identificá-los pela maneira como cobriram os sáris xadrez.

arbustos floridos compactos em pleno sol

Kamat diz: Os Badalis o usavam com muita facilidade, sempre acima do tornozelo, com a cortina amarrada aos ombros. Badalis são as trabalhadoras que, até o momento, carregam bagagens e até mesmo móveis enormes sobre os ombros, assim como seus colegas homens. A maior parte da infraestrutura em Goa, acredita Kamat, também foi moldada pelo clã kunbi, enquanto eles ficavam sob o sol quente construindo o estado, uma estrada de cada vez. Embora muitos trabalhos inspirados continuem a manter vivas as conversas em torno das cortinas kunbi, a trama original parece ter se perdido, décadas atrás.

Tão diluída e perdida é a tradição, que os kunbi saris são principalmente estampas que são vendidas hoje. Demorou quase oito anos até mesmo para o historiador de arte de Goa, Dr. Rohit R Phalgaonkar, com profundo interesse no patrimônio do estado, chegar à residência Candolim de Kamat. Phalgaonkar, que investiu boa parte de sua vida acadêmica para reviver a trama, hoje envia os desenhos obtidos em pesquisas para tecelões de outros estados, na esperança de que o
o tear manual - e as mãos que tecem essas cortinas - sobrevivem.

Uma função especial realizada para felicitar Kamat neste mês também testemunhou os esforços de Phalgaonkar para fazer a nova geração alcançar o patrimônio do estado. Os documentos portugueses têm obras de arte em arquivo, os carpinteiros, os ferreiros, excepto este tear manual. Nenhuma evidência parece sobrar disso hoje, rues Phalgaonkar. A cor primária desta cortina é vermelha, pois significa sangue, fertilidade, vida. Se você vir qualquer tribo aborígine em todo o mundo, sejam os índios vermelhos ou tribos em outros continentes, eles sempre escolheram o vermelho, diz Phalgaonkar.

diferentes folhas de árvores e seus nomes

Enquanto pesquisava, Phalgaonkar descobriu que, embora os cheques continuassem prevalecendo nas cortinas hindus, eles logo mudaram para outros padrões, enquanto os kunbis mantiveram os desenhos dos blocos. Essas verificações também têm um padrão. Somente um designer poderia projetar a forma como suas linhas se cruzavam. O marrom ferrugem parece ser a borda tradicional, com uma pequena flor branca simples nas bordas. Até os cheques eram de diferentes estilos e formas. Eles encontram menção nas canções folclóricas das tribos e fazem parte de suas histórias orais, diz ele.

Phalgaonkar agora está procurando expandir seus esforços para reviver esta impressão. A ideia é espalhar a palavra e reanimá-la. É uma identidade goesa, é uma história do nosso passado, diz ele.