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Hermès Oeuvre de Martin Margiela recebe o tratamento de museu na Antuérpia
No mundo sempre conectado de hoje, quase todos os domínios estão acessíveis, quase todos os fatos pesquisáveis, quase todas as fotos disponíveis por meio de uma pesquisa no Imagens do Google. Uma exceção gritante? Projetos de Martin Margiela na Hermès. Fotografias de seu trabalho na casa de produtos de luxo francesa, onde foi diretor criativo de moda feminina de 1997 a 2003, são chocantemente raras online, uma realidade que só é agravada pelo fato de o próprio Margiela quase nunca dar entrevistas formais sobre seus designs. As poucas memórias digitais de Margiela na Hermès que permanecem englobam um punhado de críticas e recortes de imprensa, que não conseguem capturar a magia da metodologia do designer belga. Lembre-se de que 1997, quando Margiela foi contratado, e 1998, quando ele mostrou sua primeira coleção, foram o apogeu da sexificação de Gucci por Tom Ford, os vagabundos chocantes de Alexander McQueen e o haute artifice de John Galliano na Christian Dior. A primeira coleção Hermès de Margiela foi intitulada Nonchalance e apresentada na loja Rue du Faubourg Saint-Honoré da empresa. Sem surpresa, a imprensa não ficou nada impressionada. A palavra quieto foi frequentemente usado por críticos para descrever as coleções de Margiela - não exatamente lisonjeiras em uma era de D maiúsculo drama .
O ModeMuseum de Antuérpia está aqui para apresentar ao século 21 - e à Internet - a verdade da visão de Margiela na Hermès. Sua fantástica nova exposição, 'Margiela: The Hermès Years', com curadoria do diretor do museu Kaat Debo, abre amanhã com o objetivo de mostrar o artesanato superior, a ideologia radical e a simplicidade surpreendente dos designs de Margiela para a icônica casa francesa.
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A ideia de explorar o tempo de Margiela na Hermès chegou à Debo por meio de vários canais. Por um lado, havia a absoluta falta de informações sobre o assunto, o que o tornava um tema ideal a ser explorado. Além disso, os designers de hoje são mais influenciados por Margiela do que nunca, produzindo réplicas de seus designs dos anos 90 e citando-o incessantemente em notas para a imprensa e em painéis de humor. “Acho que se você está procurando uma alternativa do estabelecimento ou questionando o sistema da moda, que está acontecendo tanto hoje, facilmente acaba com as ideias de Martin Margiela”, diz Debo sobre a predileção atual de jovens designers por seu trabalho.
Ambas as razões, porém, foram suplantadas pelo fato de o próprio Margiela ter gostado da ideia de fazer a exposição. “Na verdade, entrei em contato com Martin para outra coisa e acabamos conversando sobre o trabalho dele para a Hermès e que deveríamos fazer algo com ele”, diz Debo. “Ele imediatamente ficou muito entusiasmado. Ele disse: 'Se você quiser fazer uma exposição, eu adoraria, é claro, dar feedback e ajudá-lo'. Precisávamos de sua ajuda, precisávamos de seu feedback, precisávamos de suas histórias para obter todos os detalhes corretos. Na Hermès, eles têm grandes arquivos. Algumas das pessoas que trabalharam com Martin ainda trabalham lá, mas algumas já se aposentaram, então realmente precisávamos dele. ”
Com o feedback de Margiela e o apoio de muitos de seus colaboradores e colegas, Debo lançou um olhar crítico para o trabalho anterior do designer, encontrando novas linhas gerais e conclusões. A exposição MoMu destaca a interação entre os designs de Margiela na Maison Martin Margiela e na Hermès, uma relação que Debo chama de 'duas interpretações de um DNA criativo'. “À primeira vista, esses dois mundos - Maison Martin Margiela e Hermès - parecem completamente diferentes, mas se você olhar mais de perto, muitas ideias voltam: suas obsessões, suas paixões por alfaiataria, por moda masculina”, explica ela. O programa explora essa relação visualmente, justapondo uma seção laranja Hermès com uma branca Margiela; fazer comparações entre as silhuetas de ambas as casas e entre as mulheres que desfilaram nos desfiles de cada marca; e exibindo as roupas arquetípicas que Margiela adorava retrabalhar, incluindo a camisa branca, o sobretudo e o paletó de smoking. “Eu queria dar às pessoas a chave para entender as duas casas”, diz Debo. Para ajudar, ela também produziu vídeos curtos de ex-modelos da Hermès, agora na casa dos 40, 50 e 60 anos, usando as criações de Margiela. “Martin chama esses filmes de le gestuel, porque para ele, ele é realmente um grande observador”, acrescenta ela.
A exposição consolida a Hermès de Margiela como a precursora de muitos dos maiores movimentos da moda da atualidade, da slow fashion ao luxo discreto e à noção de guarda-roupa. Cada uma das coleções Hermès de Margiela começou de onde parou, não mudando drasticamente em tema ou tendência como acontecia no final dos anos 90. Havia também a simplicidade e inovação das vestimentas, incomparáveis na época pela ênfase no conforto. O designer evitou dardos visíveis e usou apenas costuras ocultas, muitas vezes forrando suas peças com o mesmo tecido do exterior, tudo em nome do respeito às formas das mulheres de corpos diversos que vestia. Um exemplo importante disso é o varejuse, um suéter em V largo que se tornou um item básico de suas coleções para a casa. “Parece muito simples, mas Martin explicou que foi realmente difícil acertar o decote em V porque é tão profundo que tende a ficar aberto no busto, então se você tem um peito maior, ele se abre”, explica Debo. “Na verdade, foi um trabalho de milímetros para acertar.”
Ela continua: “As roupas talvez não pareçam, à primeira vista, muito espetaculares, mas como são concebidas, como são produzidas, isso é espetacular. É espetacular usá-los. Mostrar roupas como essas em um desfile de moda é muito difícil porque você não pode comunicar o quão requintados são os tecidos, você não pode mostrar o interior das roupas, não pode mostrar o acabamento. Você não pode explicar todas as inovações que ele introduziu em materiais e técnicas. É por isso que eu queria fazer a exposição, para dar às coleções uma segunda chance e realmente mostrar como elas eram brilhantes e como eram ricas em ideias, porque acho que muitas pessoas sentiram falta da riqueza de ideias. Eles não compreenderam todas as ideias e conceitos. ”
Não se pode deixar de esperar que revisitar seu trabalho neste contexto - e ver as inúmeras maneiras como isso está influenciando a moda contemporânea - possa inspirar Margiela a voltar para o ateliê. Ele vai voltar? 'Isso é algo que você deveria perguntar a ele!' diz Debo, rindo. “Pessoalmente, acho que não, porque ele realmente não é mais ativo na moda. Eu tenho dito a ele o tempo todo: 'As pessoas sentem sua falta'. Claro, ele ouve e lê coisas, mas, infelizmente, teremos que [manter seus projetos vivos] com sua herança ”. Ela acrescenta incisivamente: “Não podemos voltar aos anos 90. Não é nostalgia, porque o mundo mudou. A moda tem uma memória muito curta e às vezes isso é muito problemático. Como um museu, podemos devolver a memória da moda. ”
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“Margiela: The Hermès Years” estará em exibição no ModeMuseum Provincie Antwerpen de 31 de março a 27 de agosto.