Protestos contra a mudança climática perturbam a Semana da Moda de Londres


  • A imagem pode conter faixa de texto e festival de pessoa humana marchando sobre a multidão de pedestres
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  • A imagem pode conter um lenço e acessório para óculos de sol de pessoa humana

Em um dia em que alguns dos maiores nomes da moda britânica exibiam suas coleções de outono de 2019 em Londres, os manifestantes gritavam: “Não há moda em um planeta morto”. Durante o show de Victoria Beckham na Tate Britain na manhã de domingo, eles bloquearam carros patrocinados pela Mercedes-Benz, vestidos com casacos de grama e carregaram cartazes que diziam 'A ética está sempre na moda', entre outros slogans pontiagudos.

Extinction Rebellion, o grupo ambientalista que ganhou as manchetes em novembro ao fechar a cidade intermitentemente por vários dias, 'aglomerando' áreas de tráfego pesado e bloqueando estradas e pontes principais para chamar a atenção para a crise das mudanças climáticas, havia interrompido a pista. Uma coalizão descentralizada agora com centenas de conseqüências em dezenas de países, a facção britânica fundadora voltou suas atenções para uma das indústrias mais devastadoras do mundo, durante uma de suas semanas mais importantes.

“Todo mundo precisa de roupas, mas não precisamos de tantas roupas quanto fazemos hoje”, disse Clare Farrell, membro fundador da Extinction e ambientalista que ajudou a liderar as ações do LFW no domingo. “Estamos indo para a indústria da moda porque ela é uma das mais poluentes do planeta. É usar uma grande quantidade do orçamento de carbono que nos resta para produzir produtos de que não precisamos. ”

A subutilização e o desperdício de roupas custam à economia global 500 bilhões de dólares americanos por ano, de acordo com a Ellen MacArthur Foundation. A extrema linearidade da indústria têxtil significa que grandes quantidades de recursos não renováveis ​​são usados ​​para produzir roupas que, na maioria das vezes, são incineradas ou transformadas em aterros sanitários. A produção têxtil gera 1,2 bilhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa anualmente.

Portanto, a necessidade de reforma do setor é enorme. “Se você olhar para o índice de preços ao consumidor, é a única mercadoria que praticamente se estabilizou em preço nos últimos 30, 40 anos”, diz Farrell, que também é um palestrante especializado em moda e sustentabilidade, “então é claro que as pessoas apenas compre mais. ” Mas a grande maioria dos consumidores que compra fast fashion ou varejo de rua não pensa nas consequências. “É importante que as pessoas que não pensam sobre de onde vêm as coisas sejam lembradas”, ela continua. “É possível que o vestuário dependa exclusivamente da agricultura ou petroquímica como matéria-prima, que são os dois espaços que eu sugeriria que serão uma indústria muito volátil no futuro. É um dever de cuidado para as pessoas que entendem isso educar não apenas o público, mas até mesmo jovens designers que podem não necessariamente pensar sobre como eles não serão capazes de fazer roupas de algodão quando não há solo e água. ” Farrell cita a designer britânica Bethany Williams como uma novata que é 'muito honesta - ela está recebendo o prêmio Rainha Elizabeth II de design britânico deste ano'.

Agora Farrell e seus companheiros estão pedindo aos jogadores do mais alto nível da indústria que façam sua parte. Na semana passada, a Extinction se dirigiu ao British Fashion Council diretamente por meio de uma carta aberta, pedindo-lhe que “usasse sua posição influente para dizer a verdade sobre as mudanças climáticas”. Ele insistiu que o BFC declarasse uma emergência climática (o prefeito de Londres, Sadiq Khan, declarou uma no ano passado, depois que a Extinção fez sua estreia). Embora uma declaração formal ainda não tenha saído do apelo, ela conseguiu uma audiência com Farrell e outros com Caroline Rush, a CEO do British Fashion Council, antes dos desfiles desta temporada. No telefone paraVoganaquele mesmo dia, Farrell disse que os organizadores enfatizaram que não tinham como alvo indivíduos ou marcas, mas a indústria como um todo: “E a resposta quase sempre é fazer algo novo. Isso é o oposto do que precisamos fazer. ”



Além do mais, a retórica atual da indústria da moda sobre a sustentabilidade pode realmente impedir uma revisão sistêmica mais do que qualquer outra coisa. Já neste mês de fevereiro, a London Fashion Week sediou eventos focados na sustentabilidade, com a designer do Mother of Pearl Amy Powney em parceria com a BBC Earth e o BFC em uma série de palestras sobre microplásticos. “Eu defendo totalmente a inovação de materiais e fazendas de algas e uma diversidade de fontes de fibra”, diz Farrell. “Há toneladas de coisas acontecendo, e o problema é que isso simplesmente não é o suficiente.” Ela acha que esquemas como revenda vintage ou incentivos de devolução em lojas fazem os consumidores acreditarem que as roupas estão sendo 'recicladas', quando na verdade não estão. E a tendência da moda em transformar movimentos políticos em momentos virais de passarela e slogans de camisetas torna Farrell cético. “A indústria da moda é muito boa em cooptar qualquer coisa, torná-la moda e depois vender algo para você”, observa ela. Embora ela espere que as ações de domingo tenham recrutado alguns 'aliados da moda'.

Mas foi? Os designers ainda não se manifestaram em apoio às ações, embora claramente Extinction Rebellion tenha feito sua presença ser sentida.

No final das contas, ninguém foi preso nas manifestações, que, além de bloquear as estradas fora do show de Beckham, interromperam o tráfego no Strand. A polícia e os rebeldes cooperaram para permitir a passagem de veículos de emergência.

A verdadeira mudança virá quando “menos é mais” se tornar não apenas um ditado de design, mas um impulso ético. Depois de visitar uma exposição recente de novos designers na Somerset House, Farrell admitiu sentir uma pontada de falta de criar coisas. “Fiquei muito triste, porque olhei em volta e pensei: ah, sinto muita falta de fazer as coisas e me sentir capaz de fazer”, diz ela. Mas como educadora e organizadora, ela agora tem uma nova saída criativa. “O que estamos tentando dizer a setores individuais é o seguinte: os governos não vão fazer isso por nós. Você precisa pensar muito sobre as consequências do negócio em que está e ter conversas urgentes com todos que encontrar sobre o que pode ser feito. ”