Todas as nove jardas

O sari sofreu muitas mutações, afetadas pela cultura, região e significados sociais.

A Parsee Girls School (Fonte: http://www.columbia.edu )

Comentário do designer Sabyasachi Mukherjee sobre o sari na Harvard India Conference - Se você me disser que não sabe usar um sari, eu diria que vergonha. Faz parte da sua cultura ... defenda-se - atraiu as pessoas para o eterno debate sobre o que é indiano e se qualifica para uma identidade nacional.

Tanto o dhoti quanto o sari devem sua existência a ancestrais comuns. Por muito tempo, os homens e mulheres da Índia antiga usavam apenas antariya (vestimenta inferior) e uttariya (vestimenta superior) - ambas peças retangulares de tecido que eram drapeadas em vários estilos, diz o historiador da moda Toolika Gupta. O subcontinente indiano era uma multidão de reinos e culturas. Há partes do país onde as pessoas não usam muito o sari, por exemplo, no Rajastão, onde havia lehenga, choli e odhani. Os saris eram usados ​​principalmente em Bengala e em todo o sul. Mas mesmo aqui, em muitos casos, a parte superior e a parte inferior são diferentes, diz Gupta. Isso é verdade para o mundu veshti de Kerala e o mekhela chador de Assam.



Até a moralidade associada ao sari-blusa é uma ideia relativamente moderna. Um manual sânscrito, O Guia do Status Religioso e Deveres das Mulheres, escrito em Kerala entre 400 e 600 aC orienta mulheres casadas de alto status social a usar corpete, mulheres de estratos médios a não usar corpete, mas cobrem os seios com a ponta solta de seu sári, e mulheres de status inferior deixando seus seios descobertos. A prática foi observada em Travancore até a chegada dos missionários cristãos no século 19 que trouxeram consigo o que poderia ser entendido como o conceito de vergonha ou a liberdade de se cobrir ou ambos.



Os gostos indianos em roupas sofreram uma grande mudança no período colonial, marcando a entrada dos valores culturais e da moda da Inglaterra vitoriana. Os Tagores de Bengala e os Parsis de Bombaim eram classes ricas e de elite que freqüentemente interagiam com os britânicos. A partir deles, a tendência de usar um tipo particular de sári - com blusa e anágua - espalhou-se para baixo.

Jnanada Nandini Debi, esposa de Satyendranath Tagore - irmão de Rabindranath Tagore - é conhecida por popularizar o uso de blusas, jaquetas e camisas de estilo vitoriano e o estilo moderno de sari entre os círculos de mulheres bengalis de classe média. Diz-se que ela chegou de Bombaim vestida com um traje civilizado e elegante, imitando as mulheres parsi, que foi saudado como uma combinação integral de índole, decoro e modéstia. Seu estilo foi rapidamente adotado pelas mulheres Brahmo Samaj - veio a ser conhecido como sari Brahmika - e também gradualmente ganhou aceitação entre os brahmos Maharashtra e Uttar Pradesh, bem como os não-brahmos.



Vestir a índia de maneira adequada tornou-se um projeto colonial e nacionalista. A socióloga Himani Bannerji afirma que, embora um minúsculo entre as classes mais altas tenha começado a usar vestidos e sáris experimentados - o sári venceu. A mulher indiana absorveu a moralidade ocidental (vitoriana), sem abraçar totalmente a moda ocidental.

O símbolo do sari tornou-se ainda mais carregado sob o movimento Swadeshi, que rejeitou as roupas europeias. Nesse período, elevou-se de sua difusão e variedade de origens históricas a um distinto e preciso emblema nacional. Na Índia moderna e independente, ela foi revivida e redefinida por designers modernos como uma roupa culta, mas altamente na moda, chique e, portanto, em sincronia com as aspirações modernas.