Jornada ao Centro da Terra

A paz é uma coisa delicada e se você está em Jerusalém, aprende a apreciá-la mais.

É difícil estar aqui e não ser movido pelo poder silencioso e inegável da fé. (Fonte: Thinkstock)É difícil estar aqui e não ser movido pelo poder silencioso e inegável da fé. (Fonte: Thinkstock)

Existem dois Centros da Terra na Cidade Velha, Jerusalém. Você pode chamá-lo de parte do problema ou pode vê-lo como parte da solução.

O primeiro centro fica no meio de um piso de ladrilhos da Igreja do Santo Sepulcro, no bairro cristão da Cidade Velha, perto do local onde se diz que Jesus foi crucificado e depois ressuscitou. As responsabilidades de porteiro são detidas por duas famílias muçulmanas, agora há mais de 800 anos. O segundo centro fica a algumas centenas de metros de distância, no coração do Monte do Templo, no bairro judeu. A mesquita de al-Aqsa, que trouxe Israel e Palestina a um novo limite, fica aqui. A área é monitorada pelo Jordan Waqf ou Islamic Trust, mas os israelenses têm as chaves do único portão pelo qual não-muçulmanos podem entrar no complexo.

É difícil estar aqui e não ser movido pelo poder silencioso e inegável da fé. No Santo Sepulcro, mulheres devotas pressionam suas cruzes na pedra onde se diz que Jesus foi colocado para prepará-lo para seu sepultamento. Outros estão esfregando um líquido na pedra e, em seguida, pressionando-o contra a pele. Eles ignoram os turistas, tanto os calados quanto os outros tirando fotos.



A caverna que contém o túmulo de Jesus tem uma longa fila de devotos sombrios. Está quase na hora de fechar, mas como uma família realiza um culto para seus mortos, eles esperam com calma, estoicamente. O al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, está aberto apenas para a comunidade e, seguindo as restrições israelenses, apenas em certas partes do dia e, até recentemente, apenas para alguns muçulmanos (aqueles com idades entre 15 e 50 anos eram essencialmente barrado).

O Muro das Lamentações que fica ao lado, com vista para um Chabad oferecendo comida gratuita aos pobres e um enorme pátio, no entanto, tem peregrinos aglomerados durante toda a noite. Eles se inclinam, soluçam, colocam pedaços de papel segurando seus desejos nas fendas das grandes pedras, segurando milhares de outros papéis. Outros se sentam em cadeiras, murmurando orações ou em silêncio. Um grupo de crianças está estudando as escrituras religiosas, lendo-as em voz alta, enquanto o professor mantém um relógio. Ele instrui que eles não devem ser fotografados.

Os devotos estão sofrendo por dois templos destruídos considerados sagrados pelos judeus. A parede que fica de pé, com grandes pedras na parte inferior e outras menores no topo, fica mais próxima do segundo templo, tornando-o o local mais sagrado para os judeus.

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Os homens e mulheres oram separadamente, com as mulheres distribuídas em uma seção muito menor - um sinal, muitos se preocupam, da crescente ortodoxia entre os judeus.

Esses sinais estão por toda parte, entre pessoas sentadas em bancos, esperando o ônibus, pulando nas calçadas de paralelepípedos da Cidade Velha, ou mesmo no que trouxe o Monte do Templo a esta crise. Foi a agressão de alguns judeus ortodoxos, em meio à crescente atividade dos colonos pelo governo israelense, ao redor do Monte do Templo que acendeu o temor dos muçulmanos de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu planejasse mudar o status quo em al-Aqsa.

Para um turista normal que atravessa os bairros da Cidade Velha, as demarcações podem ser rígidas e abruptas. O bairro cristão tem lojas com bons negócios, em kuffiyehs (o lenço xadrez branco e preto que ficou famoso pelo amado líder palestino Yasser Arafat) e Kashmiri Pashmina. Eles riem alto quando você aponta o último. Depois do Santo Sepulcro, no bairro muçulmano, as ruas se tornam mais estreitas, a presença da polícia mais pesada, as sombras mais escuras enquanto homens, mulheres e crianças voltam para casa carregando suas compras.

Os judeus também estão se estabelecendo aqui, e sua presença é óbvia. Com os dedos no gatilho, a polícia fica feliz em posar para turistas, bem como em guiá-lo ainda mais para dentro da Cidade Velha, apesar das apreensões em relação aos ataques a judeus. Nossa guia secular Ada Elkin, nascida no Azerbaijão, meio cristã meio judia, ri nervosamente, apenas um pouco segura de estar entre os turistas. No dia anterior, ela havia acabado de descer do ônibus que foi posteriormente atacado por um palestino.

Ela também diz para você observar, com cuidado, enquanto ela deixa o bairro muçulmano para ir para o judeu. Eu chamo isso de entrar na luz, ela diz, acrescentando que todo dinheiro, todo desenvolvimento fluiu para esta área onde os judeus, que fugiram após a ocupação jordaniana da cidade em 1948, estão sendo trazidos de volta em números crescentes pelo governo para se estabelecerem. O aluguel, acrescenta Elkin, é astronômico. A demanda extraordinariamente alta. Ao lado de uma sinagoga chamada apenas The Ruin, há lojas sob uma luz forte, vendendo de tudo, desde produtos de padaria a produtos do Mar Morto.

O bairro armênio, com vista para o bairro árabe de Silwan, de onde o namaaz ressoa em todos os cantos ao anoitecer, é o mais silencioso. Eles não encorajam os turistas, e as lojas que vendem cerâmica de inspiração turca - outra prova da história longa, rica, variada e contestada deste 0,35 milhas quadradas de terra - são grelhadas. São apenas 20h, mas o quarto se retirou para a noite. As únicas pessoas na estrada são os turistas e a polícia, que passam barulhentos em carros nos dando uma rápida olhada.

Assim que você sai, pelo Portão de Jaffa, próximo à Tumba de Davi, há lojistas árabes, entre outros, vendendo seus produtos. A cidade está a metros de distância agora, e aqui, ao alcance do antigo e do novo, Abdullah não consegue esconder sua alegria com os clientes indianos. Os produtos, porém, são todos feitos invariavelmente na China.

A mais alguns passos de distância, junto aos degraus da Cidade Velha, está o Mamilla Mall, a rua comercial mais elegante de Jerusalém. Do outro lado de seu longo corredor bem iluminado, alinhado com marcas americanas, adornado com luzes de Natal, fica uma das áreas mais novas da cidade onde, dizem eles, uma judia de 50 anos foi esfaqueada por um palestino . Ele foi baleado.

Pelo menos 76 palestinos foram mortos a tiros pelas forças de segurança israelenses desde 1º de outubro, pouco mais da metade dos quais estariam realizando ou prestes a realizar ataques. Doze israelenses foram esfaqueados, baleados ou mortos em ataques palestinos no mesmo período. Para muitos, a resposta desproporcional conta a história dessa luta. Em uma cidade onde o presente nunca está longe de seu passado, talvez a resposta esteja em uma escada.

Dadas as reivindicações concorrentes sobre O Santo Sepulcro, um mandato de 1852 decidiu que seria administrado conjuntamente por seis denominações cristãs: as igrejas ortodoxa grega, apostólica armênia, católica romana, copta, etíope e ortodoxa siríaca. As regras regem os direitos de trânsito dos grupos em cada seção em um determinado dia. Uma parte do acordo era que nada no complexo poderia ser movido. Em 2002, um monge tirou uma cadeira do sol e 11 foram hospitalizados na luta que se seguiu.

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Portanto, uma escada de madeira que alguém ergueu uma vez para consertar uma janela não pode ser movida. Permaneceu no mesmo local, de acordo com a história registrada, por dois séculos. A paz é uma coisa delicada. Devemos saber.