Quente azedo salgado doce

Do viajante indiano, a Indonésia está repleta de exemplos do que é familiar - até você saborear a comida.

Um prato de ayam e arroz.Um prato de ayam e arroz.

Outros trazem batique javanês da Indonésia. Cerâmica Lombok. Bonecos de sombra Ramayana. Trouxemos cuidadosamente garrafas de kecap manis - molho de soja diferente de tudo que eu já comi - espesso, salgado e doce como melaço queimado.

Parece ser o molho secreto da culinária indonésia. Isso aparece como um mergulho. É a base de um ensopado de carne. Ele apimenta o arroz frito. Meu paladar bengali é feliz, saboreando aquele toque de doce com o salgado.



Se você gosta de doces e salgados, experimente o gudeg em Yogyakarta, em Java, um amigo me disse. A Indonésia, eu sei, é famosa por seus nasi goreng, rendang e satays, mas, aparentemente, Yogyakarta é a cidade do gudeg. Gudeg, ao que parece, é jaca verde. Ou echor como o conhecemos em Bengala, apelidado de carneiro da árvore por sua textura carnuda. Não encontrei eco fora de um curry bengali. Mas este não é um echor curry. O gudeg é guisado por 13 horas com leite de coco e açúcar de palma até derreter e formar uma densa massa glutinosa avermelhada, quase tão doce quanto um chutney. A coxa de frango (ou cabeça, se você for um pouco mais aventureiro) e o ovo cozido que a acompanha ajudam a reduzir a doçura, mas ainda parece pecaminosamente como uma sobremesa disfarçada de prato principal.



nomes e imagens de especiarias indianas

Isso é comida 24 × 7 - você pode comer no café da manhã ou no almoço. Alguns restaurantes abrem apenas às 10 da noite. Em uma rua repleta de pequenas lojas de gudeg, todas as outras têm o retrato de uma matriarca indonésia de aparência severa. Ela é a Rainha Gudeg de Yogyakarta, que aparentemente abriu o primeiro restaurante gudeg lá em 1942. Sukarno ainda não tinha declarado independência então.

A Indonésia é um país surreal para o viajante indiano, repleto de exemplos do que é familiar no meio de um terreno desconhecido. Yogyakarta, como a maior parte da Indonésia, é muçulmana, mas seus dois marcos mais reverenciados são o budista e o hindu. Borobudur é o maior templo budista do mundo, com mais de 500 estátuas de Buda. Estamos com preguiça de acordar às 3h30 para ver o nascer do sol, o que significa que temos que enfrentar as hordas de alunos que procuram praticar o inglês. Avalie-nos, eles gritam depois de nos emboscar no terraço. Uma conversa empolada de onde você não é suficiente. Para nosso horror, eles distribuem pequenos boletins também. Mas então, de repente, eu viro uma esquina e não há nada lá, exceto o friso mais intrincado de um navio a toda vela ou uma apsara voadora e poderíamos estar no século IX. Infelizmente, a ilusão se evapora rapidamente quando deixamos o monumento e nos vemos presos em um labirinto de lojas de souvenirs.



Do outro lado de Yogyakarta, as torres do templo de Prambanan perfuram o céu. No centro estão os trimurti dedicados a Shiva, Vishnu e Brahma e, na frente deles, os templos para seus vahanas - Nandi, Garuda e Hamsa. Eu ouço um guia turístico contando a versão resumida do Ramayana para um grupo de turistas japoneses armados com câmeras gigantes. É surreal encontrar o quarto de puja de sua avó e suas histórias de ninar tão longe de casa, com sotaques desconhecidos, entrar no recesso mal iluminado de uma câmara de templo e ver morcegos esvoaçando ao redor de Durga como Mahisasurmardini, ou se apoiar em uma varanda e perceber você está apoiado em Krishna desmembrando Kamsa e aquele entalhe delicado próximo a você não é uma árvore comum, mas o Kalpataru.

Mas quando deixamos Prambanan e voltamos para Yogyakarta, não é uma cidade-templo indiana lotada, repleta de lojas de guirlandas de calêndula e vacas sagradas. Em vez disso, Yogya é país do frango, país do frango frito para ser mais preciso. O KFC parece um rival na terra de ayam goreng, onde a massa é infundida com capim-limão, alho e açafrão. Cada restaurante local tem uma pirâmide cuidadosamente empilhada de frango frito em massa crocante em sua vitrine. As praças de alimentação contam com redes locais de cores vivas com nomes como Quick Chicken. Até mesmo o outdoor do McDonald's tenta nos tentar com um prato de coxinhas de frango em vez de hambúrgueres gigantes.

Um Buda em Borobudur.Um Buda em Borobudur.

Ayam ou frango é a primeira palavra que aprendo aqui antes de bom dia ou olá ou obrigado. Mas a vida e a comida são mais do que ayam. Nas calçadas distantes dos shoppings chiques, há fileiras e mais fileiras de barracas de comida que se abrem todas as noites. Posso tirar os sapatos, sentar de pernas cruzadas no colchão e pedir o que quiser. O menu está em um outdoor e ilustrado de forma útil como um livro de imagens infantil. Uma galinha ao lado de ayam. Uma vaca próxima
para sapi. Um pato ao lado de bebek. E puyuh ou codorna. Tudo vem com colheradas de sambal, o molho de pimenta vermelha fresco moído em um pilão de pedra.



lista de especiarias e ervas doces

A Indonésia tem cerca de 14.000 ilhas e parece que muitos sambals. Aprendo alguns nomes - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - mas rapidamente perco o assunto. Mas quando em um restaurante com vista para os arrozais em terraços em Bali, um pato inteiro é frito e crocante, os seis tipos de sambal que o cercam corajosamente parecem salva-vidas.

Bali, é claro, é hindu. Isso significa que há pequenos santuários no canto de exuberantes campos de arroz e oferendas de flores, nozes de bétele, cigarros e minúsculos biscoitos salgados em bandejas de folhas de palmeira do lado de fora das lojas. Cada complexo familiar vem com seu próprio templo e anões esculpidos guardando o portão, sarongues xadrez preto e branco enrolados em seus corpulentos médios. Nosso taxista pergunta casualmente, Oh da Índia? Qual é a sua casta? Na praia, enquanto o sol se põe, uma mensagem cantada em um alto-falante nos avisa: Por favor, tome cuidado na praia, é maré alta, om shanti om.

No entanto, é um hinduísmo que intriga muitos indianos. É devoto, mas a carne é comum. Uma vez por ano tem Nyepi, um dia de silêncio, quando a eletricidade é desligada, o aeroporto fecha, os carros saem da rua e todos ficam em casa meditando. Isso é impensável na Índia. Nos antigos templos Gunung Kawi esculpidos na encosta, turistas indianos confusos espiam dentro da câmara vazia e perguntam ao guia: Mas onde está o Deus? O guia igualmente confuso responde: Mas Deus está em toda parte. Os turistas não parecem convencidos, como se um Shiva ou um Krishna tivesse sido levado embora e deliberadamente escondido deles. Mas esse hinduísmo sem murtis se encaixa perfeitamente no ethos de um país predominantemente muçulmano.



Este é o país de Eat Pray Love e Ubud, em Bali, não esconde isso. A rua principal está repleta de restaurantes chiques, spas e lojas que vendem vestidos de verão. É como uma cidade praiana da Califórnia, só com protetor solar, óculos escuros e protetor solar, só que com mais fruta-dragão e mamão. Os únicos locais por perto são os que estão servindo às mesas ou segurando uma placa que diz Táxi. Sinto falta da comida de rua de Yogya, o vendedor que vende gravetos enfiados alternadamente com codorna grelhada e ovos de codorna. Mas o guia nos diz para comermos babi guling - leitão - no centro de Ubud e é o que fazemos. Ele vem com um bocado de arroz e um pedaço de pele de porco torradinha. À medida que o mastigamos, sabemos que não estamos mais em um país muçulmano.

Mais tarde, Ida Bagus, um padre e pintor balinês, nos leva para um passeio nos arrozais. Somos céticos. Os arrozais podem ser exóticos para americanos aposentados do meio-oeste, mas, para os bengalis, parece um pouco exagero. No entanto, os terraços de Bali e o sistema de irrigação cooperativo subak com seus templos de água, canais e açudes são um Patrimônio Mundial da UNESCO. Então vamos. E é adorável fugir do etno-chique bem cuidado de Ubud e caminhar nos campos, sentir o cheiro de lama e grama, ver bandos de patos correndo e vacas balinesas mugindo.

o coco é uma fruta cítrica

E o melhor de tudo, no final, há um almoço preparado para nós. Há o onipresente feijão de soja fermentado ou tempe, linguiça de porco caseira e maravilha das maravilhas, uma salada de verdade feita de samambaias tenras e suculentas e coco picado.



Você ainda não comeu nada, diz um amigo. Tem caril de Sumatra. E cozinha de Manado de Sulawesi. Cabeças de peixe. Pés de vaca. Rabo de boi. Sopas de macarrão com almôndegas Bakso de Jacarta, adoradas por Barack Obama. Tantas ilhas, tão pouco tempo. O resto do arquipélago de sabores terá de esperar.

Mas temos duas garrafas de kecap manis para nos ajudar até lá.

Sandip Roy é um escritor que vive em Calcutá.